О ГРУЗИНСКИЙ ИЕРУСАЛИМ и чудотворные иконы

Понятно, что кроме этого напитка в Грузии есть и другая национальная гордость. Например, лавра Давида Гареджели, чьи подземные ходы разбрасывались на 36 квадратных километров, «захватив» даже территорию нынешнего Азербайджана. Посетить эту лавру трижды – все равно, что поклониться священному Иерусалиму.

А полупустыня, по которой путь к храму, по убеждению местных жителей, является самой мощной концентрацией положительной энергии. В свое время в лавре Гареджели побывали все цари Грузии, ведь именно этот памятник архитектуры всегда находилась под их влиятельным покровительством. Говорят, что здесь хотел отдохнуть от дел мирских бывший президент страны Эдуард Шеварднадзе. Но семейные обстоятельства ему в этом помешали.

А сегодня самые активные паломники – это женщины, которые верят в легенду о святом Давида. По легенде, завидуя святому жизни преподобного, одна девушка захотела очернить Гареджели. Она пришла на проповедь и заявила, что беременна, а отец ребенка не кто иной, как Давид. Был суд, обман раскрылся. Давид сказал девушке: «Ты солгал, и за это родишь камень»! Так и произошло, но потом преподобный попросил у Бога источник чудодейственной воды, которое бы исцеляли бесплодных женщин. До сих они приходят в лавру Гареджели и прикладываются к «Слез Давида».
Подробнее »

К антиамериканского Ирана также не далеко.

Вечером Араик водил нас своими огородами, поливая арбузы размером в яблоко. «Они растут ночью, поэтому лучше их поливать сейчас, – говорил хозяин, воткнув патичок в землю, там где заканчивался салатовый побег, – Завтра увидите, как он вырос за ночь». Хозяин бережно относился к каждому из хрупких ростков, ведь от них зависел его урожай.

Ночью где-то в зарослях реки Аракс вилы стая шакалов, напоминавший плач младенцев и наводило на нас страх. Мы же не знали, что они практически не могут нанести вред. «А что если ты и держишь в руках палку колбасы», – смеясь сказали потом.
Лучшее время для созерцания Арарата (ввиду отсутствия влажности в воздухе) является утро. «Пока зеленый – то наше, все, что желтое – это уже турецкое», – так объясняют армяне своим детям, как проходит граница с Турцией, в 500 метрах отсюда по реке Аракс.

Стоя здесь, у старинного христианского монастыря в Хор-Вираби, можно увидеть белые минареты на турецкой стороне, которую в последнее время активно заселяют турки. Вы не можете представить нашего удивления, когда оттуда к нам донеслись звуки азана (призыв всех мусульман к молитве). Напряжение между двумя цивилизациями сказывается. У подножия Арарата по данным карты, которую мы потом забыли в очередной застоплений машине, находится военная база НАТО, а граница Армении с Турцией охраняют российские войска, здесь еще с советских времен.

Советский Союз, включив Армению в свой состав, считал себя спасителем этого народа от Оттоманской империи. Сегодня Армения благосклонно относится к России – главного политического союзника. Здесь просто не было и нет вариантов, как уже упоминалось, – находясь в отдаленном уголке между историческим (Турция) и современным (Азербайджан) мусульманскими врагами, она очень чувствительна, а регион слишком беспокойный и опасный, чтобы можно было обойтись без крепкого защитника.

Во второй половине дня бусиком, что не имел тормозов, нас подвезли к трассе. Араик хорошо чувствовал инерцию машины, тормозя передачей или выезжая на обочину дороги.
В отличие от железных дорог, главные дороги Армении, проложенные за деньги диаспоры, в очень хорошем состоянии. Водители водят безумно, некоторые даже на скорости 175 км / ч (проверено на практике), перегоняют на подъемах и поворотах и, вообще, немного сумасшедшие. Ничего не поделаешь – горячая кровь южного народа.

Не дожидаясь трассе и 5 минут, мы снова сидели в машине, водитель которой оказался владельцем гидроэлектростанции. В Армении останавливаются самые автомобили – от запорожцев до скоростных иномарок. Распределение машин отражает и социальную стратификацию общества в стране, являющейся двухполярного. Многие деятельных, инициативных и энергичных людей уехали на заработки в европейские страны, включая Украину и Россией, а также в Турцию.

По словам вирменок-заробитчанок, которых мы встретили в Стамбуле, работать в стране, предшественница которой нанесла столько бед их народу, психологически очень трудно, хотя турки относятся к ним нормально, с уважением. На одной из автостанций Стамбула, обслуживающий направление южно-кавказских стран, мы наблюдали за тем, как работники отправляют большое количество мешков с текстильными изделиями и пакетов с адресами в армянских городах на помощь родным.

Страна общественных и природных контрастов

Фруктовый базар, советская застройка, водители, не останавливаются перед пешеходными переходами, старенькие маршрутки Latvia, белые Волги-такси, дорогие иномарки рядом – все это первым упало нам в глаза в столице. Ереван просторный и чистый. Жизнь – по правилам большого города. Здесь находятся дом-музей Параджанова, где он прожил свои последние годы, Матенадаран – музей, один из крупнейших в мире хранилищ древних рукописей, музей памяти армянского геноцида, а также мечеть персидского стиля.
Всего в 30 км к востоку от Еревана в селе Хорошие можно увидеть единственный на всем постсоветском пространстве античный храм I в. после Р.Х. Далее по этой же дороге знаменитый Гехард – монастырь в скалах IV в. Туристов здесь море.

Почти 95% территории страны занимают практически безлесные горы с высоким, но пологим массивом Арагац – 4090 м (не путать с Араратом). Это также потухший вулкан, у подножья которого на высоте 3100 м находится живописное озеро (к нему ведет асфальтовая дорога). Армяне из столицы любят летом здесь отдохнуть в прохладе и смаковать хаш – варенье из очищенного копыта, иногда с желудком. Едят его без ложек с помощью подсушенного лаваша, добавляя соль и чеснок.

Во время нашего пребывания у озера ночью выпал снег, но долго не продержался. Зато чуть выше мы сильно Сыграно в снежки. На склонах Арагацького нагорье можно встретить шатра курдов – полукочевого безгосударственного народа, летом пасут овец и коров на Армянском нагорье. Они приветливые, любят позировать перед камерой и угощают молоком и сыром.

Араратская долина встретила нас 38-градусной жарой. Мы разложили палатку недалеко от Хор-Вирабу * в персиковом саду, хозяин которого был очень рад случайных гостей – даже несколько горд, что мы будем ночевать именно у него. Ничего удивительного – все «западные» туристы, которых здесь довольно много, организованными группами (через турфирмы) приезжают посмотреть на архитектурные памятники и, минуя местных, возвращаются обратно.
Подробнее »

Переходной зоной к «краю диких обезьян» можно считать лiбревiльський рынок.

Менее половины всех габонцiв исповедуют христианство, но добропоряднi местные католики обычно хранят преданность стародавнiм языческим традициям. Даже солидные государственные чиновники часто предпочитают лечиться не в дипломированных медиков, а в аутентичных чаклунiв.

Когда идешь по улицам Лiбревiля или Порт-Жантiля (второго по размерам габонского города), даже не верится, что находишься в сердце экваториального Африки. Ультрасучаснi здания банков i гостиниц, шикарные магазины с приветливого названием «Мболо» («Здоровенькi были!»), Армады дорогущие авто вроде вырвали у девственного леса клочок земли и поставили его в один ряд с ведущими столицами мира. Только млоснi запахах и очманiлi тропические бабочки напоминают о настоящие координаты города.

Горы ананасiв, манго, бататiв i прочь незнакомых плодов местной флоры влекут незвiданимы соблазнами. Не отстает i фауна. Веселый мясник уверяет, что сегодня вы непременно должны попробовать черепаховый супчик: «Смотрите – она (т.е. бiдолашна Тортилла) совсем живая!» Не успев сосредоточиться на черепасi, буквально тонешь в призывах других торгiвцiв. Чего только они не предлагают! Здесь i газели, и маленькие змейку, i огромные буйволы – на любой вкус i аппетит. I даже целый крокодил с проломленным черепом. Очевидно, другого способа «успокоить» эту тварь не было. Конечно, все это активно покупается, а несколько тут же и готовится. Объедение!
Подробнее »

Венчание

Перед началом церемонии жених и невеста в присутствии всех гостей обмениваются гирляндами из свежих цветов, тем самым свидетельствуя, что на всю жизнь берут на себя брачные обязательства.

Священник начинает освящения брака под навесом, который украшают специально к церемонии. Он просит божьего благословения для пары, женится, а невеста предлагает мужу йогурт и мед, как символ целомудрия и свежести. Затем молодожены поворачиваются лицом друг к другу и пастор завязывает сари невесты и рубашку жениха в узел, символизирующий священный союз.

Следующий шаг – это воспаление ритуального огня, символизирующего божественного свидетеля – Благословитель таинства. Для получения благословения в священный огонь бросается пожертвования из дров сандалового дерева, трав, сахара, риса, гхи (освещенное сливочное масло) и хвороста называется самагри.

Далее жених становится лицом к западу, а невеста садится перед ним лицом к востоку. Он берет ее за руки и декламирует ведические гимны о счастье, долгую жизнь и пожизненные отношения.
Невеста приносит в жертву зерно, и насыпает ей в ладони ее брат или другое лицо от имени брата. При этом оба новобрачных обходят семь кругов вокруг свадебного огня и говорят семь обещаний.

После первого круга жених говорит: принимая Бога за проводника, давай сделаем первый шаг, чтобы накормить друг друга.
После второго – чтобы вместе приобретать силы.
После третьего – чтобы сохранить наш достаток.
После четвертого – чтобы делить наши радости и огорчения.
После пятого – чтобы заботиться о наших детях.
После шестого – чтобы быть вместе навсегда.
После седьмого – чтобы оставаться друзьями навек.
Подробнее »